Wartung der Honda NX650 Dominator

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5. Zündkerze

• Kerzenstecker abziehen
• Zündkerze rausschrauben.
  Das geht am besten mit dem Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug. Wer den nicht mehr hat, kann sich selbst was basteln.
  Es gibt im Baumarkt Schlüssel in einer Art Rohrform, ein Stück Metallrohr, das an beiden Enden zu einem Sechskant aufgespreizt ist.
  Selbiges mit der richtigen Schlüsselweite, und etwas gekürzt, damit es zwischen Rahmen und Motor durchpaßt, ist auch brauchbar, man muß nur das obere Ende so anpassen, daß man es drehen kann (Zange, Verlängerung, Schraubenschlüssel). Oder man besorgt sich beim Hondahändler einfach den Originalschlüssel für ein paar Mark
• Zündkerze kontrollieren und gegebenenfalls austauschen
• Elektrodenabstand kontrollieren und korrigieren

  Zündkerzen verraten auch viel über den Zustand des Kaftstoffversorgungssystem, mehr dazu hier

• Zündkerze wieder einschrauben.
  Erst nur handfest, dann noch 1/8 Umdrehung bei gebrauchten Zündkerzen und 1/4 Umdrehung bei neuen.
  Auf keinen Fall weiter drehen, das Gewinde im Zylinderkopf ist recht fragil und es ist fast unmöglich ein neues Gewinde einzusetzen, ohne daß Metallspäne in den Brennraum fallen

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6. Kleinkram

• Kette, Ritzel und Kettenrad auf Verschleiß prüfen
  • Ritzel und Kettenrad sind verschlissen, wenn sich die Zähne zu Haifischflossen geformt haben
  • Die Kette ist verschlissen, wenn sie ungleichmäßig oder bis zum Verschleißmaß gelängt ist, O-Ringe fehlen oder gerissen sind, Kettenglieder oder Rollen gerissen sind oder Kettenglieder klemmen
  • Kettensatz immer komplett austauschen, gebrauchte Kettenräder und Ritzel lassen eine neu Kette um ein Vielfaches schneller verschleißen

• Beim Tausch des Kettensatzes den Verschleiß des Schwingenschleifschutzes prüfen und im Zweifelsfall gleich mittauschen. Der ist für die NX650 vergleichsweise billig und der Tausch geht beim Kettenwechsel leichter von der Hand als später, wenn der ganze Kram zusammengebaut ist

• Kette spannen und fetten
  • Hinterachsmutter lösen und die Kettenspannung mit den Eistellschrauben am Schwingenende einstellen (3-4cm Spiel in der Mitte zwischen Ritzel und Kettenrad)
  • Danach das Hinterrad gerade ausrichten, dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
    1. Den Abstand zwischen Hinterachse und Schwingenachse messen und auf beiden Seiten auf gleiche Länge bringen.
    2. Latte/Aluprofil/gerade Metallstange am Hinterrad anlegen, Vorderrad gerade ausrichten und das Hinterrad genau parallel ausrichten
• Bremsflüssigkeit hinten und vorne überprüfen, gegebenenfalls nachfüllen (DOT3 oder 4)
• Bremsbeläge hinten und vorne kontrollieren. Wenn die Beläge bis auf 1-2mm Dicke verbraucht sind, müssen sie ausgetauscht werden

  Austausch der Beläge:

  • Die beiden Madenschrauben über den Haltebolzen lösen. Selbige hängen im allgemeinen ziemlich fest, man sollte dazu einen großen Schraubenzieher nehmen, mit dem man ordentlich Kraft hat
  • Die beiden Haltebolzen lösen. Auch diese sitzen im allgemeinen bombenfest. Mit einem normalen Inbusschlüssel in L-Form kommt man da nicht weit, bei mir hat sich ein Inbus mit T-Griff bewährt, ein Inbus als Stecknuß dürfte aber noch besser gehen
  • Die Haltebolzen entweder jetzt schon rausnehmen, oder noch drinlassen und erst rausdrehen, wenn man den Bremssattel abgenommen hat
  • Beide Bremssattelschrauben lösen und Bremssattel abnehmen
  • Die alten Bremsbeläge entfernen und den Bremssattel reinigen, insbesondere die Bremskolben, der Dreck dort kann sonst die Dichtungen beschädigen
  • Wenn alles sauber ist, den Ausgleichsbehälter öffnen und die Kolben im Bremssattel soweit wie möglich zurückdrücken. Dabei immer aufpassen, daß die Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter abgesaugt wird, bevor sie überläuft. Ausgleichsbehälter wieder schließen
  • Die neuen Beläge auf der Rückseite mit Kupferpaste einschmieren, dabei aufpassen, daß nichts auf die Vorderseite gelangt
  • Federbleche und Beläge einsetzen
  • Haltebolzen einsetzen und festschrauben
  • Madenschrauben über den Haltebolzen einsetzen
  • Bremszange auf die Bremsscheibe aufsetzen
  • Halteschrauben der Bremszange einsetzen und festziehen.
    Wer einen Drehmomentschlüssel hat, mit 27 Nm festziehen, ansonsten nur mäßig fest, nicht voll zuknallen, nur ungefähr soviel Druck, wie man zum Öffnen einer Bierflasche braucht
• Reifen auf Beschädigungen und Profiltiefe kontrollieren
• Beleuchtung auf Funktion überprüfen
• Leerlauf mit dem Handrädchen links am Rahmen schräg unter dem Benzinhahn auf 1300/min +-200/min einstellen
• Gasgriff-, Kupplungsspiel mit Hilfe der Einstellschrauben am Lenker einstellen
• Gabelsimmeringe kontrollieren
  • Faltenbälge unten abziehen und kontrollieren, ob die Standrohre trocken sind
  • Findet sich ein Ölfilm auf den Standrohren, dann sind die Simmerringe undicht und müssen unverzüglich ausgetauscht werden. Austretendes Öl kann an der Gabel herunterlaufen und auf die Bremse gelangen
  • Faltenbälge wieder aufstecken
• Schrauben, die gelöst wurden
  Alle Schrauben, die gelöst wurden, nochmal kontrollieren

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7. Sonstiges

• Radlager
  • Insbesondere wenn ein Rad ausgebaut ist, sollte man sich gleich noch die Radlager anschauen, ob sie leichtgängig und spielfrei laufen
  • Im eingebauten Zustand kann man am Rad wackeln, um zu testen, ob es Spiel hat. Läßt sich das Rad seitlich bewegen oder ist sehr schwergängig, sollten die Radlager getauscht werden. Eine Anleitung findet sich unter Werkstatt + Wartung
• Lenkkopflager
  • Das Motorrad vorne aufbocken oder von jemandem über den Ständer gekippt halten lassen, so daß das Vorderrad in der Luft ist. Dann an der Gabel anfassen und wackeln. Man sollte dabei kein Spiel im Lenkkopflager spüren
  • Dann die Gabel von Anschlag zu Anschlag drehen. Das sollte leichtgängig sein
  • Spürt man, daß die Gabel irgendwo einrastet, insbesondere mittig, ist das Lenkkopflager verschlissen und muß ausgetauscht werden. Eine Anleitung findet sich unter Werkstatt + Wartung
• Schwingenachslager
  • Motorrad hinten aufbocken und an der Schwinge rütteln. Im Schwingenlager sollte kein Spiel zu spüren sein